这样能够将内脏在卤汁中随涮随吃，倒也可以做到互不干扰。
到了民国时期，这种街边小火锅就被搬进了饭馆，也就越来越规模化了。
现在的吃法不再是每人一格，而是一格涮一种食材，保证食物的味道不会被打扰。
这起源跟北京的卤煮有些像，只不过卤煮大多是猪下水，水牛因为吃素，所以内脏格外地筋道...吧，池麦如是想。
最中间的那一个率先滚沸，顺子把少半盘嫩牛肉煮进去，随着周围的格子逐个沸腾，他也将不同的荤菜，并着土豆和萝卜放在格子里煮着。
中间格再次滚开的时候，大家都纷纷打捞起牛肉了。
这牛肉煮得恰到好处，蘸一下之前调好的油碟，真的蛮解辣，肉质滑嫩，还挺有嚼劲。
果然，大家在品尝牛肉的时候，被折耳根的威力震撼到，特别是安竹，差点一口吐出来。
烧饼的表情似乎很享受，似乎是很习惯折耳根腥腥的味道，伴着牛肉入口美滋滋乐悠悠的。
表哥表嫂则是一脸耐人寻味了。三个吃不惯的人纷纷看向池麦，有腥说不出点头默认她的先见之明。
安竹腾得起身去找老板又要了两罐油，回来分给表嫂一罐，表哥则是仔细地挑出了自己料碗的鱼腥草。
池麦涮毛肚的时候也是瞅准滚得最激烈的一格，七上八下，毛肚渐渐弯曲，她看差不多了便快速挑回自己的料碗，快速放进嘴里，口感脆脆的，甚是美味。
大家吃得热火朝天，大汗淋漓，心里都很痛快。
谁知表哥冷不丁地冒出一句：“都量力而行，不行就都沾水，要是今天全体拉肚子，明天这路可就赶不成了。”
