沙煲里瑶柱用大火炖了五分钟左右，已经有点软和了。
陶向予又让小陈把早已经沥干水的蒜子瓣倒进沙煲里，拌一拌，盖上盖子，还要中火再给炖上一会儿。
事儿都让小陈做了，那陶小厨又在干什么呢？
当然是在开始做第三个菜了。
牛百叶从之前用石炭泡腌到现在已经可以了，陶向予已经给它们搓去了一层黑乎乎的薄衣，在水龙头下一点点冲洗干净，切成薄片，用小篮子盛放起来，让它们沥沥水。
牛百叶，也就是牛一个脏器的一部分，即牛胃里面的隔瓣胃，呈叶片状。要说是肉，也可以算，要说不是，也可以不算。
因为它吃起来没有肉感，经过处理的牛百叶口感是爽脆可口的，但又不太容易嚼。
别说在古代，就是在这新社会的70年代，牛都是比较珍稀的牲畜。
当然了，这跟我国还是个比较落后的农耕大国有关系，耕牛都是农户的宝贝，每个生产大队的耕牛指标更是从来都很紧缺，哪里还有会卖牛肉吃牛肉。
在以前的农村，卖耕牛不仅是一种罪孽，甚至还犯法。
陶向予还是在四五年前才第一次尝到牛肉是什么滋味的，听说是因为国家开始兴办养牛场，这才有了可以流通市场的牛肉资源。
牛肉当然是好吃啊，听说还很有营养，可以说除了太贵太少外，没有任何的缺点。
除了牛肉外，牛的内脏也都是宝，就是处理起来比较难一些。
不过也听说很多地方的人都不太吃牛内脏这些东西，就像从前的人把猪内脏称作“猪下水”，也没人敢尝试一样。但后来还不是像发现宝一样老人小孩都吃上了，还开发了多种多样的做法。
其实也就是他们粤省人，从来都对吃食方面就比较大胆没顾忌，敢于创新也敢于尝试，不然怎么有句话叫“食在粤省”呢。
牛百叶比牛肉还是便宜很多的，是近年来出现在茶楼茶市的时令杂食，秋天吃最好，一般做法是爆炒和涮火锅。
当然这不是指对一般老百姓家而言，除非下馆子，否则没几户人家会特意费劲费钱去搞这个来吃。
陶向予到现在也就拢共吃过两回牛百叶做的菜，别的还有什么新奇做法她不知道，也就会做最寻常的一种——爆炒。
她切好了葱姜丝，重新热起油锅，又把烧沸的熟油先倒起来盛放一旁，随即在空锅里依次放入两勺酱油，一勺花椒油、一勺半的白糖，一小把熟芝麻，再加小半碗清水，搅拌一下，煮沸开来。
这样就调成了一种佐料，最后用小碗盛起。
锅里再次注入热水，烧沸之后就该轮到牛百叶上场了——嗯，自然是用笊篱盛着几片几片的牛百叶下沸水焯几下，至颜色小变就是有五分熟了，这时便可以捞出来。
白焯牛百叶还是要费点功夫的，毕竟不能一把大一下子都塞进去焯，而是要几片几片来，如此才能焯得匀称，而且肉质不会坨成一团，产生粘黏，而是会更酥脆一点。
好在陶小厨手上功夫熟练，也很有些自己的技巧，再加上后厨剩下的牛百叶并没有多少，所以三下五除二，没几分钟时间也就焯完了。
最后一步便是葱姜丝爆香，再下焯了五成熟的牛百叶旺火爆炒了。
小陈看着陶向予为做一个菜，来来回回地热锅、洗锅、热锅又洗锅，真的是好不容易又好有耐心，难道这就是大厨的信念感吗？！
不知不觉在别人眼里已经荣升大厨地位的陶向予，此刻却只有一个感受——他爹的累死老娘了！
什么信念感啊？是什么东西？能吃吗？
